Solderen gaat vandaag waardeloos.

[Folkert van Wijk]

Ik heb zo'n Velleman Soldeerstation en heb samen met griffon soldeer tin van de Karwij redelijk succesvol een heel stel draadjes aan heel wat spoorstaven gesoldeerd. Maar vandaag gaat het waardeloos. Een heel stel gesmolten bielsen en heel veel lelijke woorden verder vraag ik mu toch af wat er aan de hand is. Heb ik mijn dag niet of is er iets anders??

1 het duurt een hele tijd voor dat de tin eindelijk eens smelt.
2 de tin vormt alleen balletje die vooral aan het plastic willen blijven zitten.
3 De punt van de soldeerbout is zwart en het lukt me niet meer om hem te vertinnen.
4 ik heb zin in een koud biertje...

[Bjor]

Dan is het tijd voor een nieuwe stift.

Ben

[Folkert van Wijk]

Nu al weer? Dat is best snel.

[Rehorst]

En niet schuren of vijlen aan de punt
En regelmatig schoonmaken met een droogreiniger (Conrad no 588819).
En de punt vertinnen voor je hem uit zet

[neudalhausenstadbahn]

Folkert, dat zwarte op de punt van je soldeerbout is een mix van vuil/slak en evt. oxidatie. Ik maak mijn punt altijd zo gouw hij vuil word schoon met na keukenpapier( een keer of 4 a 5 dubbel gevouwen) en daarna vertin ik hem gelijk weer. Ook als ik klaar ben maak ik hem zo schoon en vertin ik hem voor ik de bout uitzet. Dat is in de loop der jaren voor mij de beste manier gebleken om m'n soldeerbout in goede conditie te houden. Vertin je hem niet voor het uitzetten dan kan je inderdaad nieuwe punten blijven kopen.

Wat je omschrijft bij de rails kan vele oorzaken hebben, vooral vervuiling van het metaal wat je wilt solderen, of een metaalsoort die zich niet leent voor solderen( lijkt me in dit geval niet) of de temperatuur is niet hoog genoeg. Verder is de samenstelling van je tin erg belangrijk, ik gebruik altijd electro soldeer dat 60% tin en 40% lood is, dat vloeit het snelste andere tin soorten gebruik ik alleen als ik grotere gaten moet vullen. Purine gebruiken maakt ook een groot verschil, dan vloeit het veel sneller en beter. Ik heb ooit wel eens S39 gebruikt maar dat vind ik rotzooi en bij mij deed het niks als alleen de boel vervuilen.

En ja een bier moet je jezelf even helpen.

Edit: Ik slijp punten soms wel helemaal kaal tot op het koper en vertin ze dan, dan gaan ze iets minder lang mee maar blijven ze bij mijn soldeerbout wel beter werken, schoon te maken en vertinnen.

Groetjes Michiel

[sjoef]

Ik weet niet wat jullie allemaal uitvreten met die soldeerstiften. Ik veeg de stift even schoon als die warm is en voor ik iets wil solderen op een nat sponsje. (vaak bijgeleverd bij het soldeerstation) Nu soldeer ik niet meer zo veel als vroeger (ik deed electronica reparaties) maar ik denk dat ik de stift die ik nu gebruik al een jaar of 10 oud is. En is nog prima in orde. Ik gebruik ook geen vloeimiddel oid. Overigens is dit me aangeleerd toen ik in mijn jongere jaren bij ome Frits uit Eindhoven mijn opleiding kreeg. En daar hoorde een soldeer diploma bij.

[Redskin]

Inderdaad: meteen afvegen zodat geen soldeertin of rommel in kan branden. Gebruik bij voorkeur geen -extra- vloeimiddel; het zit al in de meeste (elektronica-)soldeertin. En wat belangrijk is: verhit beide verbindingen. Dat gaat niet altijd even gemakkelijk, maar het is noodzakelijk om de tin te laten vloeien. En vooral lekker van je biertje genieten, maar alleen als je klaar met solderen bent Proost!

[Folkert van Wijk]

Dat beide delen verhitten moet toch een beetje voorzichtig, anders druppelen de plastic bielsen zo van de spoorstaven af.

[Redskin]

Ja altijd voorzichtig zijn met verhitten. Uiteraard! Maar -nogmaals- voor mooi vloeien is 't echt belangrijk.
Misschien kan je een railverbinder aan een draadje solderen? Die kan je vervolgens op de spoorstaaf schuiven.
Proozzd!

[Folkert van Wijk]

Als de nood aan de man is, is die truc met de railverbinder nog wel een goeie ja.

[Bjor]

Overigens is dit me aangeleerd toen ik in mijn jongere jaren bij ome Frits uit Eindhoven mijn opleiding kreeg. En daar hoorde een soldeer diploma bij.

Tja, je zegt het zelf; een opleiding. En die heeft niet iedereen gehad. Ik al helemaal niet. Dus velen moeten het met vallen en opstaan leren. Ik heb nu ook weer wat geleerd: voordat je uitschakelt eerst weer vertinnen. Nooit geweten! Dank voor de tip.

Ben

[CorM]

Zet de soldeerbout ook niet te hoog( soms staat er een smeltpunt temp. op de soldeer), een zwarte punt/korrels duidt meestal op verbrand soldeer en gebruik een beetje extra zuurvrij vet of purine. Ik soldeer eigenlijk nooit draadjes aan de rails maar aan de onderkant van een losse railverbinder, verbranden ook mijn plastic bielzen niet. Maar het blijft een lastig werkje. Succes!

[Alro]

Toch weer een troost te horen dat ik niet de enige ben die problemen heeft met solderen (op filmpjes doen ze het altijd zo makkelijk ). Het zijn bij mij precies dezelfde pijnpunten die je al noemde in je openingsbericht. Het heeft me zelfs zoveel frustraties gegeven dat ik het project maar voorlopig opzij heb gezet. Kwam er wel achter dat mijn 35 jaar oude soldeerbout van school (toen ik nog wel goed elektronica kon solderen) het beter deed dan mijn nieuwe met meer wattage. Hij is alleen niet zo voor het echt fijne werk dus heb ik een geschiktere stift gekocht. Heb me er alleen nog niet toe kunnen zetten om weer te beginnen, maar Folkert, als het jou wel weer gaat lukken is dat voor mij misschien weer een stok achter de deur

[shoven]

Bij sommige railssoorten is een legering gebruikt die niet of amper te solderen is. Bijv. sommige oudere Minitrix rails heeft daar last van.
Let ook op dat de soldeerbout heet genoeg is (ik soldeer zelf op 400 graden).

[neudalhausenstadbahn]

Ja ik heb ook liever te veel als te weinig vermogen, en soldeerstations, sommige mensen zweren erbij maar doe mij maar gewoon een 30W( voor het fijne en normale N werk) en 60 a 70W soldeerbout( voor het zware en normale h0 werk).

Fijn = pantograven, hekjes, bovenleiding en draadjes.
Normaal = rails en andere massievere dingen.
Zwaar = alles wat groter is als h0 spoorstaven.

Een vriend van mij heeft ook een zwaardere bout moeten kopen want zijn h0 fleischmann rails wat niet heet genoeg te krijgen met zijn 25W soldeerbout.

Groetjes Michiel

[Hube]

In soldeertin draad zit een vloeimiddel of flux. Dit zorgt ervoor dat oxidelagen of eventueel vuil wordt weggebrand.
Anders kan het tin helemaal niet vloeien en vormt het druppeltjes.
Het wil wel eens voorkomen dat een stukje tindraad geen of te weinig flux bevat; een kwaliteitsprobleem bij de fabrikant.
Daardoor gaat het solderen niet of moeilijk.

Ook als de bout te heet is of de vloeibare tin zit te lang op de bout gaat solderen slecht; Sommigen drukken met de tin tegen de bout en hopen dan dat de vloeibare tin op de onderdelen loopt. Dan verdampt de flux voordat het zijn werk heeft kunnen doen en gaat het solderen ook slecht.
De beste manier is om, met een niet te hete bout, de onderdelen te verhitten en dan de tindraad op het contactvlak tussen bouttip en de rails te laten smelten en vloeien.

En uiteraard laat het ene materiaal zich beter solderen dan het andere...

groetjes,
Gerard

[Nijboer]

Ik soldeer de draden altijd aan de onderzijde van de railstaaf. Nooit aan de zijkant. Heel soms aan de
railverbinder.
Ik gebruik tot nu toe altijd Fleischmann piccolo rails (dus met grindbed) en het RoFl rail zonder bedding.
Bij oude rail is vaak oxidatie te zien: dus dat eerst tot blinkend schoon oppoetsen met bijvoorbeeld
een railgum.
Bij de fleischmann rail met bedding, het stuk bedding tussen 2 bielzen weghalen. Blijft een mooi
stukje blinkende onderkant rail over. Desnoods even extra schoonmaken, het moet echt schoon zijn.

En dan het solderen:
Zowel railstaaf als draad voorvertinnen!
Dan beide tegen elkaar aan en met een warmte-brugje beide verwarmen met de bout.
In no-time heb je je verbinding. Warmtebrugje is een heel klein beetje verse tin aan de punt van de bout.
Meestal verdwijnt die brug in je werkstuk, maar anders gelijk weer afvegen aan de spons.

De vorm van de tip is ook wel belangrijk, omdat je bij een railstaaf veel warmte moet overbrengen (bedenk
dat de railstaaf die warmte gelijk wil verspreiden en afgeven, dus meer tijd nodig om het goed op de juiste warmte
te krijgen. Dan is een vlakke tip wel zo handig. Maximaal contact, zeker icm de warmte brug.
Ik heb een tijdje geleden bij HBM Machines een soldeerstation gekocht. Valt me niks tegen, maar is wel traag
met het opwarmen van nul.
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... ation-ld48
En volgens mij is het geen aanbieding, maar geldt die prijs altijd....

Groet,
Collin

[Willempie]

Geen enkel probleem vandaag met solderen, ook vandaag weer enkele duizenden.

Groetjes.

[sjoef]

Geen enkel probleem vandaag met solderen, ook vandaag weer enkele duizenden.

Groetjes.

[Marksintpancras]

Geen enkel probleem vandaag met solderen, ook vandaag weer enkele duizenden.

Groetjes.

Willempie

[mini rijder]

Misschien is het een beetje mosterd na de maaltijd (en voor sommigen onder ons zelfs overbodig), maar in het volgende engelstalige filmpje worden 10 dingen getoond waar je op moet letten, als je gaat solderen. Veel is hierboven al uitgelegd, maar een beetje beeld erbij is nooit verkeerd.



Groetjes: Robby

[neudalhausenstadbahn]

Zeer nuttig filmpje, groetjes Michiel

[maarten]

Bij 3:40 min, draden twisten voorkomt dat er 1 adertje verbuigt en de dans ontspringt met het risico op sluiting. Daarnaast, bout meer tegen de kopse kant van de draad houden werkt beter. Net zoals later in de video vaak wél wordt gedaan.