Kato Unitrack tips

[no_way_today]

Hi Wilco?
Welke wisseldecoders gebruik jij?

[no_way_today]

Hi Wilco,

Heb je het schema nog ergens? Het plaatje werkt niet meer

Diodes? Echt niet
De DR4101 heb je nodig om van de twee draden van de Kato wissels naar de drie draden van de DR4018 aansluiting voor wissels te gaan.
Twee draden naar de kant met de twee aansluitingen en drie van de DR4018 naar de zijde met de drie aansluitingen.

Wel niet precies onze Kato wissels maar wel het idee:

[Zaunkönigs Bahn]

Dit is mijn trekkracht testbaan.



De baan wordt elke keer opgebouwd, staat dan voor een paar dagen en wordt dan weer afgebroken. Dit soort gebruik van het railmateriaal wordt min of meer gesuggereerd waarbij men prat gaat op de bedding en de verbindingen. De verbindingen zijn aardig, maar er zit heel veel beweging in. Daardoor is het mogelijk een sluitende baan te maken die eigenlijk op tekening helemaal niet aansluit. Ik heb nu bijna alle gekkigheid eruit, bepaalde railstukken moeten op een bepaalde manier/volgorde worden neergelegd op de behangtafel. Ik heb dan de minste problemen op de knik van de behangtafel. Wissels EP718 geen probleem.

Wissels EP481 is een heel ander verhaal. De modernere wagons gaan hier redelijk goed overheen, echter de wat oudere wagons hebben soms problemen in de zin van ontsporen. Wel "hobbelen" veel wagons over de wissels en ik heb ook wel eens kortsluiting gezien door kleine blauwe vonkjes van de wielen bij een overgang. Ik heb daar de oorzaak niet van kunnen vinden. Stopwissel werkt volgens mij niet, wel is de bodemplaat gewijzigd en is een eerdere fout hersteld. Omdat de wissels niet betrouwbaar lopen, vooral dan als de trein opgeduwd wordt, ga ik niet verder met het uitbreiden van de testbaan. Ik had nog een optie om er een extra boog in te bouwen voor het testen van boogrijke trajecten. Met die optie zouden deze wissels in de hoofdbaan komen.

De rails zelf is soms aan de oppervlakte erg ruw en daar kleeft dan direct vuil aan. Ook zijn railovergangen niet glad, maar ruw, scherp en soms oneffen. Je hoort de wagons over de raillassen gaan, maar de wagons willen soms op dit soort punten ook ontsporen. Met opduwen heb je dan het resultaat dat een lange trein helemaal in elkaar gaat, de achterste wagon om een of andere reden vast staat op een railovergang of wisseltong en dat dan de eerste drie wagons achter de locomotief eruit gedrukt worden. Bij metingen heb ik ook vastgesteld dat er veel spanning/stroom verloren gaat in de rails. Om deze reden wordt de baan op twee punten gevoed. Ben daar aan gaan meten omdat er treinen waren die prima rond gingen en dan plotseling op een recht stuk of in een boog midden in een railsegment langzamer gingen rijden en dat is vreemd. Rail ter plekke gecontroleerd, maar die waren steeds brandschoon. Soms had ik dergelijke incidenten zelfs vlak na de rail met stroom aansluiting.

Verder ben ik van mening dat het niet een volwassen railsysteem is, ik ben in staat banen te bouwen die met bijna elk ander merk te maken zijn, maar niet met Kato dan alleen door de bewegelijkheid een sluitende baan te krijgen. En dat wordt snel minder zodra je een complexere baan hebt. En om een of andere reden is het slecht leverbaar, ondanks dat Noch ertussen zit. Kortom, ben er niet zo over te spreken.

[mini rijder]

Sinds kort is er een nieuwe wisseldecoder die voor Kato wissels te gebruiken is.
https://www.dm-toys.de/en/product-detai ... 00002.html
Binnenkort zou er ook nog een versie van deze decoder uitkomen voor wissels met twee spoelen.

Groetjes: Robby

[erik-n-fan]

Er is nu ook een versie met de standaard wissel connectoren:

https://www.dm-toys.de/en/product-detai ... 00001.html

[Dré]

De wissels van Kato (en Tomix) kunnen prima worden bediend met de daarvoor bedoelde schakelaars.
Maar er zijn natuurlijk ook div manieren om ze met een tuimelschakelaartje te bedienen.
Ik heb een paar filmpjes met voorbeelden hiervan gemaakt en op mijn Youtube kanaaltje gezet.
Een paar daarvan zijn bestaande ideeën en sommige heb ik zelf verzonnen.
In deze Playlist staan nu zeven varianten.
Zoals met dubbel- of enkelpolige wisselschakelaars en met wel of niet terugverend naar middenstand.
Heb het wel in het Engels gedaan maar het spreekt voor zichzelf.
Deze ontwerpjes zijn geschikt voor één wissel, voor de dubbele kruiswissel en overloopwissel kan dezelfde schakeling worden gebruikt maar dan met een grotere condensator (bv 2200 µF).

Dit is één van de voorbeelden met maar 1 condensator en 1 wisselschakelaartje.
De diode is optioneel en voorkomt het ontladen van de condensator naar andere wissels maar het werkt ook prima zonder.
De multimeter laat zien dat als de schakeling in rust is er geen stroom verbruikt wordt.


Dré

[deBult]

Kato ontkoppel rail vraag:

Ik ga beginnen aan een testbaantje met Kato Unitrack rails. Ik rijd (nu nog) met Fleischmann Profi Koppeling (NEM) en er wordt VEEL gerangeerd.
Ik heb het draadje doorgespit: maar niet gevonden/gemist hoe de Kato magnetische koppeling in zijn werk gaat:
* Hoe wordt de koppeling bediend (schakelaar? (heeft mijn voorkeur) of kan dit via de DCC centrale?)
* Welk voorzieningen zijn nodig op de loc en op de wagonnetjes

Merci, deBult

[deBult]

Het proefbaantje ligt (ovaaltje met binnenin een Inglenook rangeer stukje).

Kato "Prellbock" (stootblok vraag): Wat voor stootblokken gebruiken jullie de beschikbare types die ik kan vinden doen erg "Japans" aan (ik rijd met Nederlands materiaal):
KATO Art.-Nr. #20-047: Prellbock Holz mit Gleis gerade 62
KATO Art.-Nr. #20-048: Prellbock Profil mit Gleis gerade 50 mm
KATO Art.-Nr. #20-064: Prellbock beleuchtet Profil mit Gleis 66 mm

Merci, de Bult

[erik-n-fan]

Kato spoor kun je prima voorzien van 3d print stootblokken. Artitec merk en dm-toys (webwinkel) kun je genoeg kant en klaar vinden ook wat bij je Nederlandse tijdperk past.
Druppeltje lijm zit t vast. Uiteraard goed opletten dat treinen er niet tegenaan rijden want heel veel kracht kunnen ze niet hebben.

[WimC]

Fleischmann heeft ook een bouwpakket voor een stootblok (ex-Roco). En hun stootblok op rails met bedding zit volgens mij vastgeklikt en kun je er vrij gemakkelijk afhalen en op een ander stuk rails klikken. Die laatste kun je dan wel tegenaan rijden. De eerste heb ik geen ervaring mee.

[deBult]

Wim, Dank, die Fleischmann stootblokken heb ik plenty op mijn "oude" baan: Is gelukt en werkt prima.

[Dré]

De Kato 20-032 ontkoppelmagneet werkt alleen als er Kadee-achtige koppelingen zijn gemonteerd ipv de standaard N-koppelingen.
De magneet trekt de haak van beide koppelingen naar buiten.
Heb dit filmpje gevonden van de Kato magneet.

Er zijn ook van deze koppelingen voor spoor N.
Dapol heeft bv de Easi-Shunt / Easi - Fit koppelingen maar dan moet het materieel wel uitgevoerd zijn met een NEM355 koppelingshouder.

Als stootblok zou je ook de Peco SL340 kunnen gebruiken.
Deze kan op code 55 en 80 rails worden geklikt, neem aan dat ie ook wel op Kato rails past.

Dré

[deBult]

Op het net kwam ik een video tegen over de #4 (de korte 20-220/221) en #6 (lange 20-202/203) wissels die OOK laat zien dat er een “oude” en een “nieuwe” versie van de #4 is: de “oude” versie heeft de eerder in dit draadje vermelde “onjuiste” labeling van de routing van de stroomketen. De nieuwe versie zou WEL juist gelabeld zijn.het verschil is te zien aan de onderkant:
* De “onjuist” gelabelde wissel vermeld “Made in Japan PAT.P”
* De correct gelabelde wissel vermeld “Made in Japan PAT”

https://youtu.be/SBISE78AhxU?si=T3Vh_uQd7R2e0HTL

MVG deBult

[deBult]

Een filmpje over het verhelpen van (door fabricage intoleranties veroorzaakte) ontsporingen op de #4 20-220/221 EP481L/R wissel : het betreft het maken van een kleine inkeping voor de wisseltong.

Benieuwd of dit ook bij jullie een herkenbaar probleem is?

https://youtu.be/kRNAsbz-JqI

[Peter Ruifrok]

Nee, maar wel andersom. Incidenteel wil een loc afslaan ipv rechtdoor. Ik heb gemerkt dat dan de aanliggende wissel tong niet helemaal goed aanligt doordat het stukje plastic waarover ze glijden (dat zwarte dwarse stukje) een beetje stroef is. Ik hoop dat ik me duidelijk genoeg uitdruk. Dat gladder maken met een miniem drupje niet-visceuze olie verhelpt het euvel. Ik gebruik WD40. Gewone olie is veel te viscous en maakt het probleem alleen maar erger

[Peter Ruifrok]

Niet alle locs hebben dit probleem en niet altijd

[Peter Ruifrok]

Vwb de #4 wissels, dat kan ik bevestigen. De nieuwere hebben de info op de achterkant nu goed. Dat zijn die zonder .P

[deBult]

Nee, maar wel andersom. Incidenteel wil een loc afslaan ipv rechtdoor. Ik heb gemerkt dat dan de aanliggende wissel tong niet helemaal goed aanligt doordat het stukje plastic waarover ze glijden (dat zwarte dwarse stukje) een beetje stroef is. Ik hoop dat ik me duidelijk genoeg uitdruk. Dat gladder maken met een miniem drupje niet-visceuze olie verhelpt het euvel. Ik gebruik WD40. Gewone olie is veel te viscous en maakt het probleem alleen maar erger

Persoonlijk zou ik hier een heel heel klein beetje grafiet (smeer)poeder gebruiken.
WD40 wordt (bij mij) op den duur (1-2 jaar) stroperig en taai YMMV.

Overigens het loont de moeite om de flens afstand van de wielen te checken, 1 van mijn locjes liep ook regelmatig uit een wissel (dank aan WimC)

Groet, deBult.

[Peter Ruifrok]

Mijn zorg mbt grafiet is, dat het geleidend is. Maar misschien maak ik me daar ten onrechte zorgen over.

[deBult]

Mijn zorg mbt grafiet is, dat het geleidend is. Maar misschien maak ik me daar ten onrechte zorgen over.

Een terechte zorg, ik heb grafiet gebruikt op een vergelijkbaar schuivend onderdeel op enkele Fleischmann Piccolo wissels, tot nu toe heen problemen, maar YMMV.

WD40 geeft bij mijn microscoop revisies altijd problemen na 1-2 jaar (indrogen, taaiheid, het gaat uiteindelijk “plakken”, kortom het middel is erger dan de kwaal).

deBult

[deBult]

Zelfbouw spanning/stroom snoer: aanvullend op wat in het begin van dit draadje staat (railstaaf verschuiven en draadje er tussen klemmen): alternatief:
* Het geleidend stukje uit de UniJoiner laat zich met een stomp voorwerp uit de joiner duwen
(Bijvoorbeeld een spijker drijver gebruiken en duw vanuit de achterkant van de joiner)
* Draadje solderen aan de onderzijde van het metalen stukje
* Metaal stukje met draad weer terug in de joiner plaatsen
* Indien gewenst een Kato steker aan de andere kant monteren (solderen)
( die dingen heten Mini Tamiya Plug en zijn in diverse kleuren per 30 stuks te krijgen op o.a.
Am……)

[WimC]

Am……

Amiami?

[deBult]

Sinds kort is er een nieuwe wisseldecoder die voor Kato wissels te gebruiken is.
https://www.dm-toys.de/en/product-detai ... 00002.html
Binnenkort zou er ook nog een versie van deze decoder uitkomen voor wissels met twee spoelen
Groetjes: Robby

Inmiddels de variant met Kato stekkers (MU_J00001) ontvangen en in gebruik genomen: werkt prima.
Observaties:
* De aansluit terminals voor DCC en de wissel-schakel-spanning (9-20V toegestaan zowel DC als AC) zijn erg krap bemeten: Mijn dunste adereind huls wil er niet in passen. Ook de dan maar van tin voorziene draadeindjes moest ik bij-knippen;
* Het programmeren is een “eitje”: aansluiten, prog knopje indrukken, en vanuit de centrale/multimuis de eerste wissel bedienen en de eerste 8 opeenvolgende wisselnr’s zijn geprogrammeerd.

[deBult]

Kan ik 2 Kato wissels (DC aansturing) die gelijktijdig moeten schakelen (beide tegelijk "open" of "dicht" samen op 1 poort van de DCC controller aansluiten?

[Peter Ruifrok]

Je kunt 2 Kato wissels hetzelfde nummer geven en op een en dezelfde wisseldecoder aansluiten. Ze zullen dan gelijk schakelen.