Nijboer schreef:Sjeemig wat een discussie hier. Back on track:
3 aandachtspunten:
- veer aan onderzijde tussen motor en chassis moet eruit.
- de koolborstelhouder isoleren
- zorgen dat de motor goed is
Collin
Komt dit overeen met de genoemde inbouw methode? Volgens mij isoleert deze de motor door het freeswerk (zie o.a. ; "Diese Feder wird noch gebraucht, also verliert sie nicht!") en wordt de koolborstel ook via de print aangesloten. Normaal sloop ik alles eruit met printplaat en al, maar de genoemde methode werkte perfect op de eerste V200...
note; de verlichting op de eerste V200 is wel aangesloten en functioneert. Op de 2e (die ploft) juist niet. Er zat een draadverbinding naar de verlichting die ik niet vertrouwde...
Blijft de hamvraag; als een decoder na 45 minuten ploft, is sluiting dan niet uitgesloten? Blijft overbelasting niet als potentiele oorzaak over? Ik volg je redenatie, maar zou verwachten dat sluiting OF meteen optreedt, OF niet? (loshangende draadjes ed. uitsluitend)
ik had je in eerder bericht al 2 links gestuurd met , zoals Colin al aanhaalt, een ombouw zonder freeswerk en zonder blauwe draad en zonder veer. Ik hou het op kortsluiting. Als decoder te warm wordt c.q. overbelast is, dan is deze daar tegen beschermd en schakelt af. Verder ga ik persoonlijk helemaal mee met Colin zijn verhaal, wat ik qua oorzaak ook al eerder aangaf, alleen wat kort.
Met groet Rob
Charles Bukowski: 'The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.'
Tao Meng ,,Stilte is niet de afwezigheid van geluid. Stilte is de diepste klank."
Ik heb net even gelezen op de site van D&H maar nergens wordt overbelasting of kortsluiting genoemd als zijnde beveiliging. Alleen temperatuur (die natuurlijk wel door overbelasting kan ontstaan).
Dit wist ik eigenlijk ook niet, en naar mijn weten beveiligd een DH10C zich gewoon op het moment dat de motor vast loopt. Heb wel eens een lok gehad waarvan de aandrijving ineens blokkeerde, en die decoder leeft nog. Maar de vraag is, gebeurde dat op motorstroom of op temperatuur. De decoder bleef wel proberen om de motor aan te sturen maar kreeg hem gewoon niet rond, er waren geen knipperende lampjes te zien of iets dergelijks.
Dan rijst de 2e vraag: als het wel op een DH10C zit. zit dit dan ook in de PD05? want daar is een boel uitgesloopt dus ik kan me voorstellen dat vanwege de afmetingen dit ontbreekt.
Of wat mij logischer lijkt, waar de componenten op de DH-series gewoonweg meer marge hebben zijn deze bij de PD05 een stuk kleiner en gaat de decoder dus stuk!
Mijn advies is inderdaad net zoals boven genoemd. Decoder uitbouwen; motor met draadjes even aan de stroomafname hangen zodat deze analoog rijdt, en multimeter tussen je trafo en de rails om stroom te meten. Alleen zo ga je een definitief antwoord vinden. ik verwacht namelijk geen kortsluiting idd na 45min rijden (hooguit in de motor zelf door eventueel vuil)
Hmm of het die ombouw-wijze volgt weet ik niet zeker, mijn duits is echt heel slecht helaas.
Het zou inderdaad best kunnen zijn dat de decoder die je gebruikt de beveiliging mist.
Ik heb dit onlangs mogen ervaren met een TAMS functiedecoder. Dr schoot een draadje los en
kwam geheel volgens de regels van dhr Murphy tegen het DCC signaal aan: poef... Maar das een
goedkope decoder waarvan ik wist dat ie er niet tegenkon. Toch balen, maar ja, voor een duppie op de
eerste rang he...
Jij hebt een D&H. Ik zou verwachten dat die wel een beveiliging op stroom heeft.
Maar ik heb geen D&H decoders, dus ik weet het niet.
Wat ik in die V200 heb gedaan:
- Veer eruit en eruit laten.
- koolborstelhouder uit de motor halen
- koolborstelhouder voorzien van een aansluitdraad (solderen)
- het ding weer in de motor (incl de koolborstel natuurlijk)
- de draad strak langs de motor leggen zodat deze straks aan de bovenzijde mooi loodrecht uit het chassis steekt.
- een stukje isolatie tape in vorm knippen van de koolborstelhouder incl die aangesoldeerde draad en erop plakken.
- eventueel het gat in het frame waar die veer in zat, indien nodig, voorzien van (zwarte) lak. Zeker weten dat daar geen elektrisch contact meer mogelijk is.
- Motor weer terug plaatsen en vastschroeven vanaf de onderzijde loc.
- Nameten met de multimeter of frame en koolborstelhouder echt gescheiden zijn.
Dit zou je motorpool goed moeten isoleren van het frame, ook na 45 minuten rijden.
Vwb de printplaat, er is een alternatief te koop. Iemand heeft een passende pcb gemaakt die
in de V200/V320 past waar de 6p decoder op gezet kan worden. Volgens mij is dat van AMW, een duits
bedrijfje die dat soort spul maakt. Maar dan nog zit je met die motorisolatie hoor.
Had je je motor al gecontroleerd? Kan het zijn dat deze te zwaar aan het werk moet tgv een intern probleem??
Als ik een locje ga ombouwen (of 2e hands ergens heb aangekocht) kijk ik altijd de motor na.
Die gaat dan standaard he-le-maal uit elkaar. Vervolgens gaat de hele zwik (muv de koolborstels zelf)
in het trilbad: de koolstof en vetzooi zie je er vanaf vliegen.
Nadien goed drogen en visueel inspecteren mbv microscoop of loeplamp.
Eventueel polijst ik de lamellen van de collector ook even (korrel 1000), scherpe randen eraf.
Groeven tussen de lamellen ook controleren en vrijmaken van restjes koolstof.
Koolborstes schoonmaken, controleren en eventueel vervangen.
Oh ja, check ook of de magneten nog wel vastzitten!!
De boel weer in elkaar zetten, olie op de lagers en motor met testdraden aansluiten op een normale trafo.
Draaien maar!
Checken op rare geluiden, vonkvorming bij de koolborstels mag niet te gek zijn, Check ook of de motor al bij lage
spanning mooi begint te draaien. De motor draait nu onbelast, dus mag best wat warm worden, maar niet heet.
Moot laten indraaien zodat de eventuele nieuwe borstels inslijten.
Eventueel de zwarte prut weer verwijderen voordat de motor weer in de loc gaat.
Een heel gedoe, ik weet het. Maar door schade en schande wijs geworden, dus ik doe dit eigenlijk standaard bij
nieuwe 2e hands, digi-ombouw, en probleemlocs uit de eigen vloot.
Ik hou deze actie ook bij in een logboek.
Nijboer schreef:
- eventueel het gat in het frame waar die veer in zat, indien nodig, voorzien van (zwarte) lak. Zeker weten dat daar geen elektrisch contact meer mogelijk is.
Groet,
Collin
Even een kleine tip. Beroof je vrouw van haar mooie rode nagellak (mag natuurlijk ook een andere kleur zijn, maar ik gebruik rood of transparant) en gebruik dit als isolatie van blanke metale delen.
Even een laklaagje over het metaal heen. Goed laten drogen en klaar ben je.
PS1: vergeet je vrouw niet te vragen natuurlijk... anders gaat je budget er aan. PS2: Bij gebrek aan vrouw of mannelijke parter, een flesje nagellak is gewoon te koop bij de kruidvat voor 1.69 op dit moment. Vooral de glitters doen je lok goed
De decoder is vervangen en de V200 loopt weer rondjes. De motor helemaal uit elkaar doe ik alleen als hij niet lekker loopt; ik heb er al een aantal in een doosje liggen met afgebroken koolborstelhouders (want poreus geworden kunststof) en dat soort zaken, dus als het niet nodig is doe ik het niet. Zodra ik een leverancier heb gevonden voor betaalbare vervangende motortjes, zien we verder. (betaalbaar = 20 euro/minder dan een 2ehands lok, niet 50 ) Ze krijgen wel allemaal een kleine beurt. Wel een prima omschrijving (@Colin); ik meende alleen ergens gezien te hebben dat je de groeven tussen de lamellen met rust moet laten?
Hoe dan ook, er kwam wel wat troep uit de motor en hij trekt nu wel wat minder dan 200mA. Bij de nieuwe inbouw heb ik alleen de onderzijde van de draad voorzien en geisoleerd, de rest is gewoon opnieuw aangesloten. Ik hou het nog steeds op overbelasting, dus de vraag of een motortje van 200 mA naar 500mA+ kan schieten lijkt met JA te worden beantwoord...
) Ze krijgen wel allemaal een kleine beurt. Wel een prima omschrijving (@Colin); ik meende alleen ergens gezien te hebben dat je de groeven tussen de lamellen met rust moet laten?